Serpiente Rey California Negra

Su nombre científico es  Lampropeltis getulus nigritus, llega a medir entre 90 a 122 cm.
EN CAUTIVERIO
 Durante el día debe permanecer entre 25º y 30º C (No mayor a 32º C) y durante la noche de 24º a 22º C.  y una humedad de 40 a 60 %.
Se le puede alimentar con ratones y pollos pequeños.
Son generalmente criaturas solitarias y muy dóciles. Mata a sus presas por conscripción. Su veneno es considerado inofensivo para los seres humanos y cuando están asustadas, imitan a una serpiente de cascabel vibrando su cola contra la tierra. Pueden llegan a vivir de 10 a 15 años.
La pigmentación de la piel es completamente negra en esta serpiente.
Se recomienda un terrario de humedad moderada a semi-tropical, se debe utilizar un foco UV con un rango de espectro (2.0). Para mantener la temperatura ambiental existen dos opciones: placa térmica y/o focos de luz de día y luz de noche.

Fuentes: +Kota

Iguana Verde

La iguana, iguana verde o teyú (Iguana iguana) es un gran lagarto arbóreo de América Central y de Sudamérica. Se la encuentra desde México hasta el norte de Argentina, sur de Brasil y de Paraguay, tanto como en las Islas del Caribe y en Florida. Miden hasta 2 m de longitud de cabeza a cola y pueden llegar a pesar más de 15 kg. Pertecece al grupo mayor y de más complicado diseño de los saurios del Nuevo Mundo, al que pertenecen la mayoría de las especies. Se incluye en la familia de los iguánidos.
Pueden medir de 1,5 o 2 metros. Son animales herbívoros y se reproducen por medio de huevos, que son colocados bajo tierra durante el mes de febrero (verano austral). Alcanzan la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 cm de largo.
El color verde de su piel les permite confundirse perfectamente con la vegetación que hay en su entorno. Su piel esta recubierta de pequeñas escamas, tienen una cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa en los machos.
Todas las iguanas tienen patas muy cortas y cinco dedos en cada pata, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales. Este animal a veces emite resoplidos.
También se caracterizan por un gran repliegue debajo de la barbilla similar a una papada y son conocidas por sus espectaculares exhibiciones en los rituales de defensa y cortejo, en los que levantan el cuerpo mientras agitan con fuerza la cabeza de arriba a abajo. Viven principalmente en regiones bastante húmedas, como la selva mexicana y brasileña.
El macho se distingue de la hembra porque tiene una cresta más grande y protuberante, la cabeza es corta y no tan alargada. Tienen unas glándulas a nivel de su membrana subtimpánica que en la madurez sexual empiezan crecer y se notan los bultos.
La papada suele ser más grande. Los poros femorales, protuberancias que van por abajo de sus piernas, son más marcados que en la hembra, además tienen dos bultos en la zona de la cloaca que son los hemipenes.
Los machos también tienden a cambiar a un color anaranjado en época de apareamiento. Esto, aunque tampoco es una característica exclusiva de los machos, su color es más brillante y fuerte que en las hembras. La época de apareamiento es diferente en cada región del mundo; está regida por temperaturas, humedad y radiación solar, que hacen que entren en la época de celo.
Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica tropical, México e Islas del Caribe, en zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, selvas, pastizales, riberas de ríos, acahuales...), donde la temperatura media anual es de 27-28 °C y la humedad ambiente es superior al 70%. Son animales fundamentalmente arborícolas, es decir, que en los árboles pasan la mayor parte del tiempo, y lo hacen gracias a sus fuertes garras y su larga cola.
Al ser reptiles, son de sangre fría, con lo que con los primeros rayos de Sol, suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura óptima "operativa", digamos unos 28-35 °C. Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, sobre todo hojas (son folívoros) , brotes tiernos y algún que otro fruto, la mayoría de éstos los consiguen sin bajar de los árboles aunque en ocasiones pueden bajar, bien para comer frutos maduros, para poner huevos (en madrigueras que excavan en el suelo) o bien para huir de algún depredador (las iguanas prefieren vivir cerca de ríos para así zambullirse desde el árbol en caso de peligro, pudiendo estar sumergidas durante lapsos de tiempo de hasta 15 min).
Las iguanas son animales bastante solitarios y sólo viven en comunidad mientras dura el periodo de celo y reproducción, durante el cual se juntan en grupos de unos 5 a 8 miembros, formados por un macho dominante, varias hembras, y ejemplares jóvenes. Como vemos se forma una jerarquía en la cual el macho dominante tiene mayores privilegios (sobre las hembras, lugar para tomar el Sol, etc). Suelen estar siempre alerta ayudándose unas a otras en la difícil tarea de vigilancia continua. Sus principales enemigos (además del hombre), son los felinos, serpientes y aves de presa (el zanate que se alimenta de crías, el tejón, el mapache que destruye sus nidos para alimentarse de los huevos, la boa, incluso perros y gatos domésticos).
Las iguanas jóvenes prefieren situarse en una altura baja-media del bosque donde el calor no es tan sofocante y la humedad es más elevada. Por el contrario, las iguanas adultas suelen ocupar las copas altas de los árboles donde el Sol da con más intensidad y donde la humedad es menor.
Durante un periodo determinado de tiempo (que suele variar de unas regiones a otras) pero que normalmente va de diciembre a febrero, las iguanas entran en celo y centran toda su actividad en intentar aparearse. Los machos pelean por un territorio elevado y soleado. Las hembras observan a los machos y suelen elegir a aquel más grande o dominante. Tras este período, una hembra puede aparearse hasta con tres machos, y un macho puede embestir a una gran multitud de hembras. Al quedarse preñadas, las hembras, tras dos meses de gestación, pelearán por un terreno donde realizar los túneles (de 25-50 cm de profundidad y de 7 a 15 m de largo) en los que depositar los huevos. Los huevos eclosionaran (romperán el cascarón) entre los 70 y 90 días dependiendo de las condiciones climáticas.
Las iguanas han sido siempre cazadas por los nativos de la zona (sobre todo el día de Pascua, en la que es el manjar por excelencia) , aunque durante los últimos años son perseguidas con fines comerciales mediante perros adiestrados. El negocio peletero y de venta como animal de compañía han hecho peligrar su existencia hasta llegar a estar registradas en el apéndice II del CITES.
Las iguanas son animales diurnos, esto quiere decir que están activos únicamente por el día y duermen por la noche. Son animales que, a diferencia de perros y gatos, siguen una rutina diaria que suele ser inmutable (quizá sea por esto mismo por lo que odian los cambios y se estresan con facilidad). Pues bien, una iguana salvaje se despierta cuando sale el Sol y busca un sitio soleado donde recostarse y calentarse hasta alcanzar la temperatura apropiada para moverse con facilidad y buscar alimento. Así permanecen más o menos hasta mediodía, es entonces cuando se dedican a la búsqueda de forraje, flores, hojas, brotes tiernos, frutos suaves... Tras comer lo suficiente, buscan de nuevo un sitio soleado donde permanecer recostadas y digerir el alimento. Al atardecer, buscan un sitio seguro donde esperar a que llegue la noche. Y así durante los 10 a 15 años que suelen vivir las iguanas salvajes.
Suelen utilizar la cola como látigo para su defensa ante animales relativamente más grandes.
Las iguanas son reptiles diurnos y estrictamente herbívoros, comiendo hojas, flores, frutas y brotes. En estado salvaje pueden llegar a comer pequeños insectos que los ingieren al comerse las hojas verdes, que es lo que les interesa; o cuando escasea la vegetación y ya han pasado días sin comer se les ha llegado a ver alimentándose de pequeños insectos o animales, cabe mencionar que esto es perjudicial para su salud.
A las iguanas se les encuentra viviendo en árboles cerca de agua, donde se introducen si son atacadas. Ágiles escaladoras, pueden caer al suelo de la selva (sobre el colchón orgánico) desde 10 m sin lastimarse, corriendo a gran velocidad.
En la actualidad, las poblaciones de iguana, han desaparecido o disminuido de manera significativa en todas sus latitudes de distribución, desde los estados de Sinaloa y Veracruz en México hasta Brasil y Paraguay. debido principalmente a la caza inmoderada y a la destrucción de su hábitat. En México, los estados en donde se presenta mayor captura son Oaxaca, Guerrero, Campeche y Chiapas. Donde sus poblaciones se han reducido drásticamente.
Estas acciones son el resultado del uso de las especies de iguanas por las comunidades locales en Latinoamérica como alimento de subsistencia. Además, ha representado una fuente importante de proteínas con alto valor nutricional en los trópicos de América desde hace cientos de años. La caza de iguanas se ve reflejada en numerosas culturas del Pacífico y América Central, donde es utilizada principalmente como alimento, consumiendo la carne y huevos por considerarse afrodisíacos y deliciosos prácticamente en todas las regiones donde habita, principalmente por la población rural.
Debido a su popularidad en el mercado de las mascotas y como alimento en países de América Latina, las iguanas están listadas en el Apéndice CITES II,lo que significa que aunque estan amenazadas,no estan en peligro de extincion.
Las iguanas verdes son utilizadas como animales de compañía, a pesar de necesitar cuidados especiales como un terrario, temperatura adecuada, comida fresca. diariamente, salir a pasear, tomar el sol, disponer de iluminación UV. Puede transmitir la bacteria Salmonella.

Fuentes: Wikipedia

Agapornis Roseicollis o Inseparable de Namibia

El inseparable de Namibia (Agapornis Roseicollis) es una especie de ave psitaciforme de la familia Psittacidae. Es nativo de las regiones áridas del suroeste de África, como el Desierto del Namib. Son animales muy sociables que frecuentemente se congregan en pequeños grupos en su medio salvaje. Comen durante todo el día y toman frecuentes baños. Pían intensa y constantemente.

Tienen un tamaño de unos 15 cm. El color normal es el verde, aunque también hay mutaciones azul pastel, verde pastel, azul cara blanca, amarillo cara blanca (creminos), grises cara blanca, amarillos, etc. La cabeza la tienen de color rosa asalmonado. La hembra se diferencia del macho en que tiene la cabeza más grande y los colores suelen ser más pálidos. Aún así es muy difícil reconocer ambos sexos. Durante el periodo de reproducción se diferencian a las hembras de esta especie por su comportamiento: solo las hembras llevan entre las plumas del obispillo (parte baja de la espalda, justo antes de que comience la cola) el material de nidificación: hojas de palmera, tiras de periódico, que se colocan en esa parte del cuerpo, parece que se le van a caer antes de llegar al nido, pero esto rara vez ocurre.

La base de la alimentación es una mezcla de semillas. En la mezcla de semillas: alpiste (40%), mijo (30%), algo de cañamón, avena. Puede añadirse a la mezcla de semillas para periquitos una buena porción de alpiste. También hay que añadirle pasta de cría, calcio y arena para la digestión de las semillas. Siempre que se pueda hay que ofrecerles vegetales, como acelga, lechuga, espinaca, manzana, pera, naranja, higos chumbos, uvas, zanahorias.

Les encantan las semillas germinadas y las ingieren ávidamente, en especial en la época de cría. Los resultados de cría mejoran si se les dan germinados, pues los pollos crecen más rápidamente y se desarrollan mejor, además salen más robustos del nido.

Añadir a los granos de alpiste, vegetales, como lechuga picada, espinacas y otras como pasta de fruta: se compone de varios alimentos con vitaminas (muy necesarias en la alimentación de un Agapornis). Puede tener naranja, pera, manzana, kiwi, uva, cereza, mora. Se mete en un bol y con una cuchara y golpes hasta ser una pasta. Hecha la pasta se añade alpiste.

Mejor en pajarera que en jaula. Son unos pájaros que vuelan muy bien. Si lo único que se tiene en la pajarera son psitácidos no se plantará nada permanente en ella, ya que en poco tiempo lo destrozarían. No obstante, un método para que las aves puedan disponer de alimento verde en ciertas épocas del año es labrar el suelo del aviario y plantar semillas de rápido crecimiento (trigo, alfalfa, mijo, alpiste, etc) que saldrán en pocos días y será ávidamente consumidas por los Agapornis.

Si se tienen únicamente una o dos parejas se podrán introducir en una pajarera que esté ya bien plantada y que sea bastante grande. Si las plantas las metemos cuando los pájaros están dentro es poco probable que alguna llegue a buen término.

En algunos casos, la sección de los agapornis (la parte externa) linda con la sección de los pequeños exóticos, que está densamente plantada. En el lado de malla que comparten ambas secciones, y por el lado de los exóticos, hay plantado bambú, aligustre, papiro y madreselva. Los Agapornis mantienen bien podadas estas plantas, pues en cuanto un brote nuevo asoma por la malla metálica intentando salir por la parte de los Agapornis, rápidamente es descubierto y devorado.

Es un ave bastante agresiva si tiene nidos en la pajarera a su alcance. Por el contrario, cuando no está en época de reproducción no suele ser demasiado agresivo hacia otros pájaros si el aviario en el que se le mantiene es grande. Fuera del periodo de reproducción pueden estar junto a los periquitos, que aprenden rápido a defenderse de los Agapornis. Durante el periodo de reproducción no se les debe juntar, pues las peleas pueden ser serias.

Hay que tener mucho cuidado cuando se introducen nuevos Agapornis en una pajarera en la que ya haya una población de estas aves establecida. La bienvenida puede ser demasiado calurosa y... sangrienta, pues los inquilinos anteriores han tomado como suyo el aviario y no permitirán que nuevas aves invadan su territorio. El problema se multiplica cuando en la pajarera hay parejas criando o las aves tienen acceso a los nidos para criar, pues las hembras están entonces mucho más agresivas. Cuando hay que introducir aves nuevas en la pajarera, se hace siempre cuando no están las aves en periodo de reproducción. Primero se meten las nuevas aves en una jaula aparte fuera de la pajarera (en una pared del pasillo del refugio) para que inquilinos antiguos y nuevos se empiecen a familiarizar. Pasados así unos días, se mete la jaula en la sección de los Agapornis para que el contacto sea mayor entre las aves. Se los suelta en el aviario cuando hay un par de días para reaccionar en caso de que pase algo y se peleen, para poder separar a los animales conflictivos (en fines de semana, etc). Otro método consiste en meter a todas las aves juntas en un nuevo emplazamiento al mismo tiempo, pues así ninguna tomará como propio el nuevo alojamiento.

También pueden plantearse problemas cuando, en un aviario en el que se críen aves en colonia, haya algún individuo marginado (puede ocurrir y no es demasiado infrecuente). En este caso, el marginado suele ser algún ave que no esté emparejada, que sea algo más pequeña de lo normal o bien que tenga un comportamiento más retraído que el resto. El pobre animal puede llevarse bastantes "palos" por parte de sus congéneres y hay que retirarlo lo antes posible. Lo que hay que hacer es buscarle una pareja cuanto antes, y si esto no es posible o si no se empareja, no hay que volver a meterlo en el aviario, pues se repetirían los conflictos. Esto no ocurre con todas las aves desparejadas.

Por último, se puede tener problemas en lo que a peleas se refiere cuando las aves crían por primera vez y los pollos de esta primera nidada saltan del nido. Este hecho puede ocurrir en la primera nidada, aunque siempre que sale algún pollo del nido recibe algún picotazo (sobre todo en las patas (tienen fijación por las patas, es normalmente lo primero que atacan y pican cuando se enzarzan en alguna pelea), cuando se posa cerca de algún Agapornis adulto con el que no esté emparentado).

Para la cría de los agapornis hay dos tipos de nidal, ambos de madera:

Dimensiones 20 x 20 cm en la base y 25 cm de altura.
Otros tienen 30 x 15 cm de base y 20 cm de altura.

En ambos tipos de nidales se obtienen resultados satisfactorios. El segundo tipo es cómodo en la limpieza y para que los pollos tengan más espacio en su desarrollo.

Hay que proporcionales a los padres material de construcción del nido como hojas de palmera que ellos roerán e introducirán en el nido. También se les puede poner ramas de sauce, de bambú, de olmo, tiras de papel, etc. Durante la construcción del nido e incubación de los huevos hay que proporcionarles agua para el baño, ya que así las hembras se mojarán y controlarán la humedad del nido.

Meten hojas (principalmente de palmera) en el fondo del nidal y recubriendo las paredes. Luego hacen una cavidad en el centro de las hojas que han puesto y ahí es donde comienzan a poner. No hacen nidos abovedados y la inspección del nido no resulta complicada. Normalmente, el tejido es muy puntilloso y suele durar hasta un mes.

Los huevos tardan aproximadamente unos 22-24 días en eclosionar, depende bastante de la temperatura ambiente, cuanto más frío haga, más tardan en eclosionar. A las 5-6 semanas después de haber nacido, los pollos salen del nido. A veces se puede dar el caso de que los pollos salen algo desplumados del nido (bien porque no han emplumado correctamente todavía o bien porque los padres los han desplumado un poco, aunque esto suele ocurrir sobre todo si los padres son primerizos. Si cogen el hábito de desplumar a los pollos será conveniente tomar medidas, como por ejemplo poner sobre las plumas de los pollos una sustancia que no sea tóxica pero sí desagradable de sabor).

A partir de ese año, los roseicollis se crian en las pajareras sin problemas apenas. Las nidadas suelen ser de 4-6 huevos. La media de pollos que suelen salir del nido depende de la pareja que los esté criando y de la época del año: en invierno las nidadas no suelen pasar de los 3 pollos que llegan a adultos y en primavera y verano las nidadas pueden ser de más pollos.

Fuentes: Wikipedia

Milpies Chocolate

Su nombre científico es Epibolus africanus. Los adultos miden de 10 a 12 pulgadas de largo.
Viven en hábitats que están entre los 22º - 30º C y con humedad que oscila entre 80 - 100%.
Se alimenta de materia orgánica en descomposición.
Son de color chocolate, tranquilos. Cuando los molestan, los milpiés se enroscan (enrollan).
Los milpiés tienen una coraza dura, son animales artrópodos con forma de gusanos con muchos segmentos o anillos. Sus pies se espacian uniformemente a lo largo de su cuerpo. La mayoría de los segmentos llevan 2 pares de piernas.
En caso de que se quiera obtener un milpies Chocolate e recomienda un terrario tropical. Para mantener la temperatura ambiental existen dos opciones: placa térmica y/o focos de luz de día y luz de noche.
Siempre hay que procurar comprar en un animal en tiendas especializadas.

Fuentes: +KOTA

Maquech / Makech

Makech, palabra de la lengua maya aplicada en la Península de Yucatán, México, a un coleóptero de la familia de los tenebriónidos. También se le llama escarabajo yucateco y al parecer solamente en aquella región del mundo existe.
Se encuentra particularmente en lo alrededores de la ciudad de Huhí, en el estado de Yucatán. En su edad adulta llega a medir 4 cm de largo; es de color cenizo, con tonalidades cafés, con puntos negros en toda la parte superior del caparazón de que está dotado. La cabeza tiene dos pequeñas antenas cerca de la boca. Posee dos patas delanteras y cuatro traseras. Habita lugares húmedos y se alimenta de madera podrida o de corteza de árboles en estado de descomposición. También come tejidos blandos de animales muertos. Al morir, tras seis a ocho meses de vida, se le desprende la cabeza.
Se le ha usado tradicionalamente como joya viviente para adornar la vestimenta de las mujeres. En efecto, mediante un pegamento se le adhieren al cuerpo pequeñas pedrerías, ya sea de bisutería de vidrio corriente o de algún valor. Se le coloca también una pequeña cadena que puede ser de plata o de metal cromado, misma que mediante un pasador de seguridad sirve para sujetarlo, a manera de broche, al vestido de la dama que así ornamentada es portadora de tal joya viva. Después de su uso, para conservarlo vivo, se guarda al insecto en un pequeño frasco donde se le alimenta con pequeños trozos de madera o corteza. No se reproduce en cautiverio.
Diversas variedades de estos coleópteros se hallan distribuidos por todo el mundo; la mayoría son malos voladores y muchos tienen las alas reducidas o atrofiadas, por lo que su capacidad de dispersión es limitada; ello ha propiciado la proliferación de numerosos endemismos con áreas de distribución muy restringidas limitadas a hábitats concretos. Es el caso del Makech en la península de Yucatán.
Recientemente se ha prohibido su recolección y venta por tratarse de una variedad, propia del endemismo antes aludido de estos insectos, en riesgo de extinción; sin embargo, aún puede vérsele sobre la vestimenta de algunas mujeres en ciertos poblados de la península de Yucatán, considerándosele una tradición cultural.

Fuentes: Wikipedia

Caracol Manzana

Los miembros de la familia Ampullariidae como el Caracol Manzana son caracoles de agua dulce de numerosas áreas tropicales de todo el mundo y varias especies se han hecho su lugar en el mercado para convertirse en una popular mascota. Su atractiva apariencia y tamaño relativamente grande (5 a 15 cm / 2 a 6 pulgadas dependiendo de las especies) han contribuido enormemente a su éxito. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos equívocos todavía rodean al también conocido caracol misterio. Por ejemplo muchos conocidos libros de acuarios se refieren a este caracol como Ampullaria cuprina o como Ampullaria gigas cuando estos nombres son erróneos e incluso están obsoletos en la literatura científica desde hace muchos años. Históricamente vistos, esos errores con los nombres son comprensibles dado que la mayoría de los trabajos de autores que describieron estos caracoles en el siglo XVIII y XIX es desconocida en la literatura de esta afición. Bajo la actual y aceptada nomenclatura la familia del caracol manzana (Ampullariidae) está dividida en varios géneros: Asolene, Felipponea, Marisa y Pomacea son géneros del nuevo mundo (América del sur, central y el sur de EEUU), mientras que los géneros Afropomus, Lanistes and Saulea son originarios de África. El genero Pila es originario de África y Asia. La separación de sexos en el caracol manzana es otro error común. Contrario a lo que mucha gente piensa, no todos los caracoles son hermafroditas siendo el caracol manzana un ejemplo entre ellos. Este dato es muy importante cuando se quiere criar estos caracoles o bien cuando se quiere evitar. Desgraciadamente es difícil determinar el sexo en la mayoría de los caracoles manzana solo por su apariencia hasta que se emparejan o hasta que la hembra pone huevos.

El caracol manzana habita un amplio rango de ecosistemas desde charcas, canales de riego y estanques hasta lagos y ríos. La mayoría de las especies prefieren aguas lentas con suaves corrientes y tan solo unas pocas se han adaptado a ríos con fuertes corrientes.

La combinación de pulmones y branquias refleja la adaptación a hábitat con agua pobre en oxigeno. Esto es frecuente en el caso de charcas y aguas poco profundas De no tener pulmones dependerían totalmente de las branquias lo cual reduciría su capacidad de supervivencia. Otra ventaja de respirar aire con la puerta del caparazón (opérculo) es la capacidad de sobrevivir periodos de sequía frecuentes en esos hábitats durante la estación seca. En esos casos se entierran bajo el substrato e pasa el verano en estado de letargo con el caparazón completamente cerrado. Cuando el ambiente permite al caracol manzana permanecer activo durante todo el año (sin sequía y sin frió), no hibernan y son activos todo el año. A parte de la protección ante sequías, el opérculo también protege al caracol frente a depredadores. Muchas especies, particularmente las del genero Sudamericano Pomacea, tienen otra destacable característica anatómica, un sifón para respirar. Este órgano formado por un pliegue de la epidermis en el lado izquierdo del cuello, es difícilmente visible cuando no esta en uso. Algunas veces el caracol necesita refrescar el aire del interior de sus pulmones, el músculo de este pliegue se contrae y el pliegue se convierte en una estructura tubular como un sifón, el cual capacita al caracol a respirar aire mientras permanece sumergido. Permanecer sumergido es una gran ventaja, pues son bastante vulnerables en la superficie del agua frente a pájaros que comen caracoles. Otra característica más asombrosa de los caracoles manzana son sus huevos aéreos. Cuando el tiempo llega, la hembra deposita sus huevos fuera del agua en un tallo de alguna planta que sobresalga fuera del agua, tronco, roca o cualquier otro objeto sólido. Este comportamiento que se sepa es único de la familia del caracol manzana. No obstante, no todos los caracoles depositan sus huevos sobre la superficie del agua. Los caracoles del genero Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa y posiblemente también Afropomus y Saulea depositan sus gelatinosas masas de huevos en el agua sobre vegetación acuática, piedras o cualquier otro objeto.

Especies Comunes En El  Acuario
La identificación de las distintas especies puede ser importante dado que los hábitos de alimentación entre ellas difiere ligeramente. Para simplificar todo, si se compra el animal en una tienda, probablemente estés comprando un Pomacea diffusa (caracol misterio o caracol marfil) o un Pomacea canaliculata y si el caracol tiene un caparazón plano y un tamaño superior a 2.5 cm con o sin rayas oscuras, eres el dueño de un Marisa cornuarietis (caracol cuerno de carnero gigante). Este caracol no es siempre reconocido como un caracol manzana debido a su diferente apariencia. Menos común pero disponible rara vez en el mercado (principalmente en EEUU) es Pomacea paludosa (caracol manzana de Florida). Solo el popular Pomacea diffusa es adecuado para acuarios plantados, dado que se alimenta principalmente de material muerto y podrido y debido a que sus dientes blandos es incapaz de devorar la bonita vegetación acuática.
El caracol manzana puede ser mantenido perfectamente en un acuario para peces, pero el gran apetito de la mayoria de estos caracoles no los hacen una buena elección en todos los casos. Sin embargo como se ha mencionado anteriormente Pomacea diffusa es una excepción e incluso mueren hambrientos en mitad de una frondosa vegetación acuatica si no se les provee con una adecuada cantidad de comida. Desgraciadamente, mucha gente, incluso aquellos en las tiendas, no son conscientes de esto y consideran todos los caracoles dañiños para las plantas.(Otro error mas). Los caracoles manzana pueden vivir conjuntamente con la mayoria de los peces sin problemas, pero se deben evitar peces que coman caracoles (obviamente). También muchos peces intentarán morder los tentáculos de los caracoles, pero eso no deberiá ser un problema dado que los caracoles se adaptan rapido a amantener sus tentáculos bajo la concha. En general unos 10 litros de agua por cada caracol de tamaño manzana es lo aconsejado. Será neceario una tapadera para evitar fugas nocturnas de los caracoles fuera del acuario. No serías el primero en descubrir tu caracol en el suelo. Un espacio de aire de varios centimentros entre el agua y la tapadera para dejarles respirar aire fresco es una necesidad. Incluso aunque tienen branquias al lado del pulmón se ahogarán si no se les deja aire. En caso de que uno quiera reproducir estos caracoles sera necesario un espacio de al menos 10 centímetros porque lo necesitarán para depositar sus huevos, de otra forma tendrán dificultades para colocarlos sobre el agua.

Los caracoles manzana no son estrictos con las condiciones del agua, sobrevivirán a duras condiciones mejor que muchos peces. Toma las mismas medidas que tomarías con peces para mantener la calidad del agua en condiciones aceptables (filtración, cambios regulares de agua...etc) Sin embargo dado que los caracoles necesitán calcio para construir su casa, necesitaran un Ph neutro o alcalino (7 o mayor de 7), es importante prestar atensión a esto. Si el agua es blanda, (baja en calcio) la concentración puede ser aumentada usando mármol en polvo, piedra cazila, conchas marinas, material calcáreo o algún preparado vendido en las tiendas especializadas.

Los caracoles manzana son faciles en lo que se refiere a comida y pueden comer casi todo a lo que puedan dar un bocado para llevárselo a la boca. Vegetales como pepinos, espinacas, lechuga, zanahorias, comida de peces, peces muertos, otros caracoles y sus huevos, algas, artemias. Comen de todo. Como se menciona arriba, Pomacea diffusa solo come alimentos muy blandos y vegetacion muerta y estarán mejor alimentados con pastillas de alimento, vegetales cocidos o espinacas en lata. Ten cuidado de no llenar el agua con este tipo de comida. La cantidad de comida que se dé debería ser adecuada a lo que se necesite. En la practica, esto significa que no deberías dar más de lo que puedan comer antes de que la comida comience a estropearse en el agua. Tener miedo de sobrealimentar no es necesario pero sería buena idea restringir la cantidad en acuarios pequeños para evitar un acumulo amiento de sustancias de deshecho. Debido a que estos caracoles tienen grandes cantidades de microorganismos en su intestino para ayudar a digerir el alimento, el agua puede volverse mas turbia cuando las eliminan con las heces. Esto no es directamente peligroso y puede incluso beneficiar a tus peces como fuente de comida. Una buena filtración y la limitacion de comida puede reducir este efecto secundario.

Dado que el caracol manzana es un animal tropical, la temperatura del agua debería estar entre los 18 - 28°C. La actividad de estos caracoles aumenta con el aumento de temperatura y son casi inactivos a 18°C, mientras sus animados movimientos se observan perfectamente a 24°C y mas. La temperatura no solo influye en el nivel de actividad, es también importante como factor que regula la velocidad del ciclo de la vida. Con temperaturas altas, el ciclo de la vida de (nacimiento a muerte) se reduce de 4 años (con baja temperatura) a menos de un año, mientras que la reproducción se acelera con altas temperaturas.

La cría exitosa del caracol manzana depende de muchas cosas. Primero de todo, se necesitan macho y hembra y es aquí donde el primer problema aparece. ¡Cómo sabes si tienes ambos? Desgraciadamente no es fácil de ver sin practica. Para estar seguros,es mejor tener varios para aumentar las posibilidades de tener ambos. Segundo, los caracoles deberían empezar a emparejarse y poner huevos. Altas temperaturas y comida de sobra debería dispararles a ello. Ten en cuenta que esto puede llevar algun tiempo y que puedes necesitar algo de paciencia. Las alteraciones estacionales podrían influir en su actividad sexual. Una vez que los huevos están listos, la hembra deja el agua por la noche en busca de un buen sitio para depositar los huevos. En el acuario esto será en los cristales o en la tapadera mientras que en un estanque puede ser en cualquier objeto cercano al agua. Es bastante obvio que los caracoles necesitan espacio suficiente para colocar los huevos por encima del agua.
Los huevos son depositados uno a uno y unidos entre ellos formando como un racimo solido. Son blandos y de un color lechoso cuando son depositados, pero se endurecen en pocas horas. Su color definitivo (blanco, verde, rosado a naranja intenso, dependiendo de las especies) aparece en uno o dos dias.. Los huevos deberían permanecer humedos, pero nunca mojados y nunca cubiertos con agua ya que las crías se ahogarían. En general esto no deberia ser un problema en un acuario con tapadera. Destacar que no todos los caracoles manzana tienen huevos aéreos. El caracol gigante de cuernos de carnero (Marisa cornuarietis) pone huevos acuaticos en una masa gelatinosa.
Tras 2 a 4 semanas (dependiendo de la temperatura) los pequeños caracoles eclosionan. El racimo de huevos se torna oscuro y finalmente los pequeños caracoles se comen el camino de salida y caen al agua. Dado que muchos peces comen esos pequeños caracoles, no es mala idea transferir esos caracoles a un acuario separado. Dado que es bastante difícil mover los pequeños caracoles sin producirles algun daño, es mas sencillo mover el racimo de huevos antes de que eclosionen. Humedece el racimo y la supercie a la que están pegados y espera un poco de tiempo. Después trata de mover el racimo sobre la superficie hasta que consigas depegarlos. Luego coloca el racimo sobre la superficie de algun objeto cercano al agua en el nuevo acuario. Otra forma es esperar hasta que el caracol está a punto de eclosionar y mover el racimo sin tanto miedo por romperlo y poniéndolo en una superficie flotante o incluso lavándolos entre tus dedos con agua. Este método si se hace con cuidado proporciona un alto numero de caracoles sanos. Durante los primeros días después de eclosionar los pequeños caracoles se alimentan de algas blandas, desperdicios y comida desperdiciada. Todo esto esta siempre disponible en un acuario maduro, pero puede faltar en un acuario nuevo, asi que prepara el acuario para los caracoles al menos con 2 semanas de antelación o alimentalos con comida fina para peces. En una o dos semanas los caracoles son capaces de alimentarse de lo mismo que sus padres.

Preguntas Frecuentes

¿Pueden los caracoles manzana convertirse en una plaga en mi acuario?
No, la población de caracoles manzana en acuario o estanque es bastante fácil de controlar. Los adultos son fáciles de ver y los huevos son difíciles de esconder. Simplemente eliminalos para evitar una superpoblación.

¿Qué edad alcanzan?
Dependiendo de las especies, la temperatura y otros factores, la esperanza de vida es de 1 a más de 4 años

¿Mi caracol lleva un dia flotando. ¿¿Está muerto, o que?? ¿Qué puedó o debo hacer?
No es extraño para un caracol manzana cuando tienen mucho aire en sus pulmones el estar flotando en la superficie. No es raro tampoco que un caracol esté inactivo durante dias o incluso semanas, especialmente los caracoles viejos pueden ser bastante inactivos. Asi que estar flotando durante días no significa que el caracol esté enfermo o muerto. Si el caracol sin embargo comienza a oler mal o cuando el cuerpo se vuelve muy blando, el caracol puede estar muerto de verdad y debe ser sacado inmediatamente.

¿Mis peces están enfermos y quiero tratarlos. Pueden los medicamentos dañar a los caracoles?
El principio básico es tratar la enfermedad con compuestos químicos que eliminen la enfermedad mientras no produzcan efectos adversos en los peces debido a diferencias neurológicas o metabólicas entre los organismos. Sin embargo. los caracoles tienen más en común con muchos parasitos que con los peces en la forma de reaccionar ante medicamentos. Por ello se recomienda separar a los caracoles durante el tiempo que dure el tratamientoa no ser que estés completamente seguro de que el medicamento que vas a usar es inocuo para los caracoles. Como los organismos productores de la enfermedad no suelen vivir en el agua por largo plazo fuera del pez y dado que hemos sacado a los caracoles del acuario, unido a los cambios de agua realizados, el riesgo de reintroducir la enfermedad cuando metemos los caracoles es minima. Excepciones a esto son aquellas enfermedades que usan a caracoles o peces como huespedes intermediarios en su ciclo de vida (principalmente con caracoles o peces cojidos en estado salvaje) Una corta lista de productos que son o pueden ser tóxicos para los caracoles usados en dosis terapeuticas: -Verde Malaquita (usado para tratar ich o punto blanco, hongos, enfermedad del tercipelo y Oodinium) -Varios pesticidas organofosforados como formaldehído, metrifonato, triclorfon (dilos, masoten, metrifonato, neguvon, triclorphon), diclorvos y otros usados para tratar infecciones como parasitos intestinales, gusanos, pulgas y crustáceos. -metaldehido usado como molusquicida.- Varios medicamentos con cobre para tratar infecciones protozoarias y fungicosas. -Parricide D (Di-N-Butyl Tin Oxide) usados para eliminar helmintos, acantocefalos, trematodos, cestodos y vermes.

¿Son los caracoles capaces de oir algo?
No. Los caracoles no tiene oidos y son incapaces de oir nada, son sordos.

¿Que tal ven?
Tienen ojos y deberían ser capaces de "ver " el medio, pero no esperes mucho de su vista. Son organos primitivos que les permite distinguir tan solo luz de oscuridad.

Fuentes: Caracol Manzana

Pez Betta

El pez Betta o luchador de Siam es una especie de pez de agua dulce de la familia de los laberíntidos, aunque fue clasificado erroneamente entre los Anabantidae por un tiempo.

Es nativo de la cuenca de Mekong en el sureste de Asia.

Puede enfermarse de gripa, que se identifica cuando suelta cierta pelusa en la pecera.

En libertad, los Betta habitan en el agua estancada o con movimiento lento, que incluyen planicies inundadas y arrozales, a temperaturas que están en el rango de 24-30 °C (75-86 °F).

Son omnívoros aunque prefieren alimentarse como carnívoros, especialmente de organismos vivos como zooplancton, artemia, larvas de mosquitos y otros insectos. Alcanzan un tamaño aproximado de 6 cm y tienen un período de vida de aproximadamente 3 años.

Las hembras suelen marcar un par de líneas negras en su cuerpo que significan estrés o que el macho no la convenció o no le agradó; los machos, al momento de ver a la hembra alzan o extienden sus aletas presumiendo y tratando de conquistarla.

En cautiverio se le pueden tener perfectamente en un vaso de agua del grifo reposada de 1 día o con agua mineral.

Debido a los bellos colores y su fina estructura, los peces siameses peleadores son populares en los acuarios. En países asiáticos se han utilizado en deportes similares a las peleas de gallos, donde es necesario tener peces de aletas cortas.

En la actualidad, debido a una crianza selectiva, hay una gran variedad de colores (veteado, camboyano, mariposa, y chocolate) y formas de aleta. La forma de la cola varía desde el tipo vela hasta colas tipo "media luna".

Para mantener un B. splendens individual, es necesario un tanque con un mínimo de 10 litros, con filtro y calentador (si la temperatura desciende de 26 °C.) Hay que mantener una temperatura de 25-28°C, temperaturas más bajas hacen descender el metabolismo del betta, lo que disminuye su esperanza de vida, aunque es más susceptible de contraer enfermedades.

La base del tanque deberá tener una capa fina (con espesor de 5 mm) de grava donde crían bacterias nitrificantes.

Elementos decorativos como piedras o plantas sirven a los animales como escondites y son especialmente importantes cuando conviven dos machos en un tanque dividido, o cuando el pez esté en un tanque comunitario. Estos elementos deben estar libres de áreas rugosas o puntas afiladas que puedan dañar las delicadas escamas del betta. Las plantas mejoran la calidad del agua y favorecen un comportamiento más natural de los peces.

El agua debe cambiarse cada 1 a 2 semanas en un 20% (los cambios de agua frecuentes y totales estresan al pez).

El Betta puede conseguir oxígeno respirando fuera del agua a través de un órgano llamado "laberinto", esta característica les define como pertenecientes a la familia de los laberíntidos, por esta razón no es necesario mantener en movimiento la superficie del agua, de hecho fuertes corrientes en el acuario lo estresarían. Por otro lado un leve movimiento de agua en el agua es beneficioso para no crear zonas de agua estancada, y para fortalecer las aletas del pez. Puede aguantar malas condiciones de agua, pero esto acorta sensiblemente su esperanza de vida (un año más o menos).

Los compuestos nitrogenados en el agua son nocivos para este pez, por lo que un agua en buenas condiciones se traducirá en un aspecto más espectacular; agradecerá igualmente un agua con taninos que se puede conseguir con un leve filtrado con turba, o añadiendo algunos elementos vegetales.

Debido a la naturaleza agresiva de estas especies, los otros peces que compartan el tanque con los betta deben ser elegidos cuidadosamente, y no se deberá albergar a dos machos B. splendens en el mismo tanque, a menos que estén separados por una pared divisoria. Las hembras pueden o no coexistir pacíficamente en un mismo tanque dependiendo de su temperamento. Antes de albergar a un pez siamés peleador con otras especies, se debe investigar su compatibilidad, y el dueño deberá tener un plan alternativo donde albergar sus mascotas si la comunidad del tanque no funciona. Las aletas del betta suelen ser blanco de peces muy voraces y activos como los barbos tigre, y hay que evitar estas combinaciones. Realmente el mejor acuario para un betta es uno específico, de pequeño tamaño (20 o 40 litros) donde se sienta a gusto para mostrar todo su esplendor.

La reproducción en cautiverio es compleja.

Inicialmente deben separarse macho y hembra de tal forma que los peces no tengan contacto físico pero puedan verse, bien en distintos acuarios o bien en un mismo acuario separado por un cristal.

Se alimentan ambos reproductores con comida de calidad, alta en proteínas (como ser Tubifex, Artemia salina, etc.)

El macho empezará a construir un nido de burbujas en la parte superior de su acuario, cuando el nido esté listo, se juntan los dos peces en el mismo acuario. Si el macho no ataca a la hembra (en cuyo caso deben separarse y probar con otra hembra), abrazará a la hembra con sus aletas y su cuerpo formando una especie de bola.

Una vez unidos la hembra desovará mientras cae al fondo del acuario y el macho fertiliza los huevos.

Cuando la puesta termine, se retirará rápidamente a la hembra del acuario para evitar que se coma los huevos y las crías o que el macho la ataque.

El macho se encargará de cuidar a las crías.

Separe al macho cuando las crías naden de manera adecuada.

Información Adicional: El acuario para la reproducción de los Bettas puede tener cerca de 30 litros, sin piedras o decoración, con apenas una planta como la Ninfeácea. El agua debe mantenerse a 15 cm de altura y la temperatura debe estar constante, alrededor de 26º a 28 °C. Es importante que el acuario esté cubierto con una tapa de vidrio. A los 3 días, los alevines comienzan a valerse por sí solos, de forma que sacaremos al padre del acuario para que no se convierta en una amenaza para éstos y se los coma debido al estrés. Hay que alimentar a los alevines con infusorios o artemia recién eclosionada, teniendo especial cuidado a las tres semanas de vida, cuando tomarán aire de la superficie por primera vez para desarrollar el laberinto. Si la temperatura del aire que existe entre el agua y la tapa del acuario es distinta que la del agua, es posible que mueran, por eso es importantísimo mantener esa temperatura como sea y abrir la tapa lo menos posible. Una vez pasada esta fase crítica, no habrá problemas, sólo a los tres meses aproximadamente, cuando empezamos a distinguir machos y hembras; debemos separar a los machos para que no se peleen. Las hembras adultas del Betta, con cerca de 5 cm, estarán aptas para apareamiento, cuando presentaren un vientre bien voluminoso, un punto blanco saliente en la región anal (ovopositor) y rayas verticales contrastantes con la coloración de su cuerpo. Mantenga, entonces, la hembra dentro de un vidrio (como los del tipo para conservas) flotando en el acuario, donde el macho estará libre, como para estimularlo a hacer un nido de burbujas. Liberte, entonces, la hembra para que se apareen. La puesta ocurre cuando el macho envuelve el cuerpo de la hembra en un fuerte abrazo, para que ella libere los huevos, que son inmediatamente fertilizados por él. Antes que lleguen al fondo, el macho colecta los huevos con su boca y los pone en el nido de burbujas. Tras la puesta total, cuando el macho comienza a agredir la hembra, esta debe ser retirada y, así, el macho se encarga de cuidar el mismo del nido. La eclosión debe ocurrir cerca de 24 a 48 horas, tras la puesta. Después del cuarto día, cuando los alevines empezaren a nadar solos, se debe retirar el macho y se comienza a oxigenar el agua mediante una piedra porosa, ya que ellos aún no poseen el laberinto formado. Los infusorios para la alimentación inicial de los Bettas pueden conseguirse fácilmente en culturas con agua descansada, donde se añadió hojas de lechuga maceradas o algunas gotas de leche, o aún, cáscara seca de plátano. Es importante que se tenga varias culturas iniciadas en días distintos. Evite el exceso de sol para no formar muchas algas. Deben añadirse algunas cucharas de esta agua en el acuario de los alevines todos los días, entre el segundo y el décimo día después de la eclosión. Tras el séptimo día, inicie la alimentación con Artemia recién surgida (nauplios), aunque a partir del mes de vida puede comenzar la alimentación igual que la del adulto es mejor alimentarlos con larvas de mosquito culex u otro alimento vivo como la daphnia, ya que así crecerán más rápidamente.

Pueden hibridarse las diferentes variedades de B. splendens entre sí o con otras especies del género Betta.
Las especies más emparentadas con B. splendens son Betta imbellis, Betta mahachai y Betta smaragdina; a tenor de los cruces que se han obtenido hasta la fecha, cruces que perduran y no han mostrado ningún signo de deterioro genético achacables a hibridación propiamente dicha, para algunos son la misma especie. De estos cruces han surgido nuevos factores,como la máscara, factor metálico, factor dragón, etc.
Los ejemplares metálicos proceden del cruce de Betta splendens x Betta imbellis
Los "dragón" tienen su origen en los Betta mahachai.
Del cruce con B. imbellis, combinado con un factor propio del Betta splendens (la mutación "steel blue") proceden los "cobre" y en su versión camboyana (otra mutación del B.splendens) los "Gold".
La máscara incompleta de B. imbellis es total en los cruces con "dragón" y mediante la mutación (iridiocito extendido) de Betta splendens.